夜宿豆沙關隨筆
從豆沙關旁邊經過無數次了，但從來沒有在這里駐足過過夜。
六月二十八日，上午我們還在高原的大山包活動，強烈的紫外線刺得露天的皮膚絲絲作痛，狂野的大風恨不得把我們全部放倒，幾個從北方來的作家和詩人感覺到了胸悶，呼吸顯得有些困難。下午，我們就一路向下，朝著豆沙關的方向進發，經過五個多小時的長途狂奔，終于在晚上九點左右，從海拔三千多米的大山包來到了海拔只有幾百米的豆沙關古鎮。兩千多米的海拔落差，讓人的身體明顯的感受到了立體的、筆直的墜落感。
豆沙古鎮坐落在壁巖高聳的峽谷中，只有那條叫做關河的河流，很多年了，一直在朝著遠方尋找自己的出路。曾經，這里的人們，趕著馬匹，馱著煙草和夢想，沿著河流的方向，游走他鄉，浪跡于山外的江湖。數千年的人馬往來，在山崖上踩下了深深的腳印，里面盛滿歷史的印記。
夜晚的豆沙關古鎮，沒有一絲風，溫熱的濕氣，浸洇在停滯的空氣中，貼著人的身體彌漫開來，這里的空間就成了一個密不透風的大蒸籠。我們走進了一個天然的桑拿房，被大山包的`陽光暴曬和高原的大風吹干的身體被蒸得大汗淋漓，濕透的衣服緊貼身體，新陳代謝泛濫成災。
街道兩旁的屋檐下，整齊劃一地掛滿了暗黃的燈籠，更加讓人感覺到燥熱。街上，酒旗靜待，招牌肅穆，人影稀少，靜謐得讓人不安。有人把桌子擺在街上，光著上半身打麻將。從山西大同來的王祥夫先生說，這里看上去有點像花街。我不知道他說的是視覺上的印象，還是內心的某種感覺。實際上，從北方來的他，和我一樣，剛剛到這個不斷被人主動傳說的地方，我們對這里的一切都一無所知。
找好旅館，安頓好行李后，我們到一家飯館吃飯。
說是吃飯，實際上不能全叫吃飯，準確點講，應該叫做喝酒。坐在飯桌上，吃飯是次要的，喝酒才是正事。有的人早上戒了酒，就打算晚上能在這里大干一場，因為還有朋友要在這里加入我們的聚會。
我們的兩張桌子，不喝酒的坐一堆，喝酒的坐一堆。不喝酒的一堆，安安靜靜的夾菜吃飯，用茶水，象征地互敬一圈，走走過場，以表禮節。喝酒的一堆，剛一坐上桌子，新老朋友寒暄問好之后，就豪氣干云地干起來，推杯換盞，翻江倒海。吃飯的一堆，有來自河北的小說家李浩，來自北京的作家俞勝，來自云南大學的博士蔡麗，還有我等熱愛文學的旁觀者。喝酒的一堆，有來自山西大同的小說家、畫家王祥夫，來自北京的小說家付秀瑩和詩人朱零、劉年，來自昆明的詩人雷平陽，來自云南師范大學的博士朱彩梅，還有昭通本土的尹馬和王丹丹。他們的酒量和喝酒的氣魄，就像埋藏于他們胸膛之內暗潮涌動的才情，來勢兇猛，汪洋恣肆，腳踩大地，神馳九霄，在文學的王國里，早已各領風騷數十年。我們吃飯的一堆，現在已是飯飽神虛，準備出去走動走動了。而喝酒的那一堆，此時正在喝到興頭上。放眼過去，人頭搖擺之處，男的粗脖子紅臉蛋，女的長發飄逸朱唇蠕動，杯盤狼藉聲中，早已模糊了魔鬼與神靈的界限。有的人甩開膀子，跳上椅子，拿起酒杯當話筒，吼起了悲情傷感的搖滾歌曲;有的人用筷子敲打著桌子和碗沿，用模糊的方言講起了只有鬼神才聽得懂的散花故事;有的人學著端公的樣子，裝神弄鬼地喊起了魂……
此時，這個做川菜的小飯館，成了世界的中心。
此時，這個人神共處的小鎮，鮮活而真實地存在著。
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